Заказать обратный звонок
Акции
Автосервис
Адреса сервисов
Расчет стоимости работ
Все услуги автосервиса Ремонт кондиционера
Сеть СТО EuroAuto на карте
Отзывы
Корпоративный отдел
Оптовый отдел
Сервис

Замена ремня ГРМ на VAG с моторами 1.4 16V

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:

  

Не узнаёте в гриме? А так:

  

Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей.   Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие. И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ. И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.

Почему рвётся ремень ГРМ?

Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?

Лично я знаю три причины:

- неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:

  

Из личного архива

Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:

  

Из личного архива

Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?

- износ зубчатых шестерёнок:

  

Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.

Третья причина:

- ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.

Применимо к данному мотору самые частые ошибки - это:

- неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;

- неправильное натяжение. Затянув «с запасом» болт, можно потянуть резьбу в алюминиевой головке блока, и, как следствие, - открутившийся ролик километров этак через 30 000.

Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:

  

Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе

Сегодняшним «пациентом» выступит VW POLO:

  

И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!

  1. На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
  2. Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?

  

Притом, что натяжение большого ремня – в норме:

Вот и делайте выводы…

Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)

Снятие ремня ГРМ

- открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:

  

- открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:

  

-открутить и снять колесо:

  

-открутить локер:

  

- взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:

  

- зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:

  

- снять ремень генератора:

  

На самом деле правильное название - «поликлиновой ремень привода навесных агрегатов»

В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:

И тогда его придётся полностью извлекать:

 

Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы

- слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):

  

  

- открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:

  

-снять шкив:

  

-открутить два нижних болта кожуха ГРМ:

  

- отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:

  

- вынуть кожух ГРМ:

- вывесить мотор. Для этого можно:

1) использовать специальную траверсу;

2) обеспечить упор под двигателем:

  

Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.

- открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:

  

- открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:

  

- извлечь и этот кронштейн:

  

И вот он, привод газораспределительного механизма:

  

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:

  

Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!

- Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:

  

  

На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:

  

Смотрим на шестерни распредвалов:

  

Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию

- вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:

  

Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:

  

Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать

А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:

  

- открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:

  

- отпустить болт натяжителя верхнего ремня:

  

  

- снять верхний ремень.

Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:

  

Для этого:

- открутить два болта сверху и снизу;

-открутить ещё один «секретный» болт, который держит пластиковую защиту:

  

Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:

 

В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы

- очистить привалочную плоскость:

  

Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:

  

Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.

- Собрать помпу с кожухом:

  

 -вставить в блок и прикрутить:

  

20Nm

Внимание – на ролики!

Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:

  

Слева – нижний, справа – верхний

Стрелками обозначено направление натягивания - в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:

  

Выступ на «ножке» верхнего ролика должен попасть в углубление технологической заглушки в головке блока:

  

Установка ремней ГРМ

Прикрутить два паразитных ролика:

  

Оба болта – 50Nm

- надеть верхний ремень:

  

Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх

Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:

  

Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место:

  

- удерживая натяжитель, вкрутить болт;

- вставить загнутый шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

  

- поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не совпадёт с выступом:

 nbsp;

И снова зеркало в помощь

Рекомендую: перед окончательным выставлением натяжения несколько раз «перенатягивать» и затем отпускать натяжитель - для полной усадки ремня в шестерни.

- затянуть болт крепления:

  

20Nm

- надеть большой ремень:

  

  

- вставить шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

  

- вращая натяжитель по часовой стрелке, совместить стрелку с выступом:

  

- извлечь фиксаторы распредвалов, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, выставить ВМТ по нижней метке, вставить фиксаторы;

-проверить натяжение на обоих роликах;

- затянуть болт нижнего натяжителя:

20 Nm

- приступить к сборке в обратной последовательности:

  

50Nm

  

50 Nm

- установить шкив, вкрутить новый болт:

  

Важные нюансы:

- прижимные поверхности должны быть обезжирены;

- при установке смазать резьбу;

- момент затяжки зависит от типа болта:

  

1) 150Nm + 180°

2) 90Nm + 90°

  

- совершить доворот на необходимый угол:


  

- залить новый антифриз;

- запустить мотор;

- прогреть до рабочей температуры:

  

Убедиться, что удалена воздушная пробка, дождавшись включения вентилятора и почувствовав, что из дефлектора отопителя дует горячий воздух:

  

Рекомендую сделать отметку о дате и пробеге замены ремней ГРМ и следующую смену провести не позже, чем через 60/80 000 км.

При каждом удобном случае контролировать натяжение верхнего ремня.

А вот, собственно, и всё.

  

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис