Лечим Йети от морской болезни
А вы знаете, что неисправные амортизаторы плохо дружат с вестибулярным аппаратом? :-)
На самом деле производить их замену следует по нескольким показаниям:
- пробои, то есть стук при проезде препятствий;
- крены при поворотах;
- «кивки» кузова при разгоне и торможении;
- раскачка при езде по неровной дороге.
К визуальным косвенным признакам неисправности амортизаторов можно причислить следы подтёков масла, а также повреждённые или слетевшие с крепления пыльники, разбитые отбойники.
Зачастую самому владельцу автомобиля сложно поймать момент, когда «уже пора», потому что потеря амортизатором своих свойств происходит постепенно, на протяжении длительного времени. К слову, о свойствах: амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (это я цитирую г-на Шульца, инженера Sachs). Его характеристики можно перевести в цифры, сопротивление усилиям сжатия и отбоя измеряются в кг/см². И со временем эти параметры ухудшаются. Так что рекомендации самих производителей амортизаторов - производить замену на пробегах свыше 100 000 км - связаны вовсе не с желанием заработать побольше, а именно с тем, что к этому моменту амортизаторы уже не в состоянии обеспечить безопасность управления. Ещё нет пробоев, и масло не вытекает, но если поставить его (амортизатор) на стенд, то можно увидеть отличие параметров, с потерей до 50%. Впрочем, это всё теория, практика же весьма многолика. Кто-то ездит больше 200 000 км на штатных деталях подвески и радуется, а кому-то приходится влезать в семейный бюджет для ремонта через пару/тройку лет после покупки автомобиля. Случилось подобное и у героя нашего сегодняшнего повествования – Skoda Yeti
Не прошло и пяти лет с рождения и только на одометре прорезалась цифра 80 000 км, как появились тревожные симптомы: машину стало "выкидывать" из колеи, тревожно реагировала на неровности, и на левом амортизаторе появились подтёки масла:
А так как подобные ситуации распространяются на огромное количество моделей VAG на платформе PQ35 (это и GOLF и TIGUAN и много других), рассмотрим процедуру замены амортизаторов в мельчайших подробностях.
Снятие стоек амортизатора
- Пока машина ещё на колёсах, необходимо стронуть центральные болты:
- открыть капот.
Для того, чтобы получить доступ к болтам крепления стоек, необходимо:
- открутить и демонтировать поводки «дворников»:
- снять резиновый уплотнитель, аккуратно извлечь пластиковые накладки:
Машина не новая, процедура давно и многократно описана на различных ресурсах, и опытные товарищи могут задать вопрос: а зачем такие сложности, если можно просто приподнять пластик?
Отвечаю: девять раз у вас это может получиться без последствий, а на десятой машине пластик может и лопнуть. Нужны риски? Нам – нет, потому и делаем так, как считаем правильным:
- поднимаем машину на подъёмник
- откручиваем колёса;
- первым делом необходимо зачистить и залить «жидким ключом» все резьбовые соединения, с которыми предстоит работать. И в первую очередь – те самые верхние болты крепления стоек:
Они открыты всем невзгодам отечественных дорог, поэтому очень быстро увеличиваются в размерах из-за прилипшей грязи и образовавшейся ржавчины. Это может создать серьёзные проблемы при демонтаже.
Кроме этих болтов, также зачищаем пальцы стоек стабилизатора, рулевых наконечников и шпильки шаровых опор:
- открутить стойки стабилизатора:
Для удержания «пальца» внутрь необходимо вставить Torx T25, но зачастую усилие для откручивания гайки превышает крепость толщины стенок. Как печальный результат – необходимость замены стоек. Это надо учитывать ещё до начала работ
- открутить от поворотного кулака кронштейн, который фиксирует тормозной шланг и провод на датчик ABS:
- снять разъём с датчика ABS:
- открутить суппорт:
На версиях, где суппорт прикручивается не к самому поворотному кулаку, а к скобе, откручивать надо именно скобу и снимать её вместе с колодками и суппортом
- суппорт подвесить;
- выкрутить центральный болт:
Не спешите сразу вынуть болт, сначала надавите на него, тем самым выдавив ШРУС из ступицы. Если не пойдёт – готовьтесь к боевым действиям
- снять тормозной диск:
- открутить гайку рулевого наконечника, извлечь его из посадочного «гнезда» съёмником:
Важно! Не повредить пыльник!
- открутить гайки крепления шаровых опор к рычагу:
- рычаг – вниз, стойку – наружу:
И снова слышу голос из зала: зачем снимать стойку в сборе, если можно извлечь её из поворотного кулака, оставив его на месте?! Типа вот так:
Отвечаю: кажущаяся простота может обернуться развалившимся ШРУСом или триподом, оно вам надо? Когда стойка снята целиком, вы не только ограждаете себя от лишним возможных проблем, но и можете более точно оценить состояние других деталей подвески, таких как шарниры и сайлентблоки:
Целесообразно заменить сразу всё, что влияет на работу подвески и ресурс компонентов, сэкономите, как минимум, на процедуре регулировки развал/схождения.
Итак, снизу закончили, и можно приступить к последней фазе демонтажа:
- открутить верхние болты крепления стойки:
Тут есть важный нюанс: гайки, в которые вкручены болты, не являются частью опоры. Они в неё вставлены и завальцованы. То есть, если болт не выкручивается, не пытайтесь применить силу. Тут нужны терпение, нежность и забота. Выкручиваете, почувствовали упор, вкрутите обратно, полейте снова «WD-шкой», нежно потрите резьбовую часть щёткой, снова полейте, снова аккуратно выкручивайте… Бывает, что на эти спа-процедуры может уйти до часу времени. Но это ерунда по сравнению с тем, что вас ждёт, если гайка провернётся в опоре
- открутив болты, вынуть стойку:
Что нужно для замены, кроме амортизаторов?
- комплект пыльников с отбойниками;
- поворотные подшипники;
- крепёж.
Пара нюансов: пусть вас не пугает некоторое различие между штатными и альтернативными отбойниками:
Они полностью взаимозаменяемы. И не надо пластиковое кольцо с оригинала (слева) пытаться надеть на заменитель (справа)
Поворотные подшипники:
Почему надо менять, если старые ещё работоспособны? На самом деле, если обращаться к статистике, замена подшипников на машинах этой платформы проводится куда чаще, чем замена амортизаторов. То ли ввиду слабой конструкции, то ли из-за плохой влагозащищённости. Так что практичнее менять их превентивно, раз уж стойки снимаются. Есть статистика и по надёжности: дольше всего ходят ROLLAX. Но купить их можно или у официального дилера как оригинальную деталь, или в упаковке таких брендов, как FEBI/SWAG. Остальные же пакуют или FAG (что тоже неплохо, и они ставились в оригинале), или SKF, которые по каким-то причинам живут крайне мало.
Замена амортизаторов
Сначала желательно разъединить стойку и поворотный кулак. Для этого:
- зажимаем стойку в тиски:
- открутить гайку, извлечь болт:
- раздвинуть струбцину поворотного кулака (это та часть, что обеспечивает фиксацию за счёт сжатия) или специальным ключом, или уж подручными средствами. То есть зубилом:
-снять поворотный кулак, отложить в сторону;
- зажать стойку или в специальном станке, или - при отсутствии такового – в тисках, вертикально:
- сжать пружину, открутить центральную гайку, снять опору и пружину:
- очистить в поворотном кулаке посадочное место:
- вставить новый амортизатор до упора, вынуть зубило, вставить болт и затянуть гайку без особого усилия:
- установить стойку в тиски, причём зажимать надо не корпус амортизатора, а сам поворотный кулак:
- вставить пыльник (защитный чехол) в поворотный подшипник:
Из практики: чем жестче чехол, тем надёжнее фиксация. Например, пыльники от KYB такие мягкие, что частенько выпадают после нескольких дней эксплуатации по нашим дорогам
- вставить отбойник в опору, а затем и подшипник с пыльником:
При установке пружины на стойку тоже есть нюанс: нижний и верхний витки различаются, и важно не перепутать их местами:
- установить верхнюю опору, закрутить центральную гайку. Но не так:
Никакого ударного инструмента, только вручную:
Установка стойки амортизатора
- опора амортизатора кажется симметричной, и вроде бы нет разницы, как её ориентировать относительно кузова. Но это не так. Если приглядеться, на верхней части имеются стрелки:
Стрелки необходимо ориентировать относительно хода движения автомобиля. То есть вперёд и назад, но не поперёк
- завести стойку под крыло, прижать снизу к кузову, наживить болты крепления:
- наживить шлицевую часть ШРУСа в ступицу, вставить шпильки шаровой опоры в рычаг:
- закрепить стойки стабилизатора, рулевые наконечники;
- очистить поверхность ступицы:
- очистить внутреннюю поверхность тормозного диска, надеть и зафиксировать диски на ступице;
- очистить поверхность диска:
- надеть суппорт на скобу (в нашем случае это часть поворотного кулака):
Нюанс: «заводить» надо с нижней части и убедиться, что собрано правильно. То есть так:
- наживить и затянуть направляющие суппортов:
Не мазать смазкой! Только чистить. Затягивать с усилием 30 Nm
- прикрутить скобу фиксатора:
- протянуть крепёж динамометрическим ключом:
- гайки шаровой опоры - 100 Nm, ставить новые;
- гайки рулевых наконечников – 20Nm+90°, также положено ставить новые;
- гайка болта крепления амортизатора – 70Nm + 90° (кончик винта должен быть направлен в сторону движения);
- вставить центральный болт и затянуть насколько возможно, но без фанатизма;
- прикрутить колёса, поставить машину на землю;
- протянуть колёсные и ступичные болты:
Колёсные болты – 120 Nm; центральный болт – 70Nm + 90°;
- затянуть болты крепления опор:
- собрать подкапотный пластик:
Предварительно очистить направляющие, в которых фиксируется «жабо» и продуть сжатым воздухом
- прикрутить поводки «дворников»;
- нажать несколько раз педаль тормоза.
И последняя, обязательная процедура – регулировка параметров развал/схождения:
А вот, собственно, и всё😊
Для любителей визуализации попробовали сделать и короткую видео версию:
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ АМОРТИЗАТОРОВ
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.