Акции
Автосервис
Адреса сервисов
Расчет стоимости работ
Ремонт кондиционера
Сеть СТО EuroAuto на карте
Отзывы
Корпоративный отдел
Оптовый отдел
Сервис

Лечим Йети от морской болезни

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

А вы знаете, что неисправные амортизаторы плохо дружат с вестибулярным аппаратом? :-)

На самом деле производить их замену следует по нескольким показаниям:

- пробои, то есть стук при проезде препятствий;

- крены при поворотах;

- «кивки» кузова при разгоне и торможении;

- раскачка при езде по неровной дороге.

К визуальным косвенным признакам неисправности амортизаторов можно причислить следы подтёков масла, а также повреждённые или слетевшие с крепления пыльники, разбитые отбойники.

Зачастую самому владельцу автомобиля сложно поймать момент, когда «уже пора», потому что потеря амортизатором своих свойств происходит постепенно, на протяжении длительного времени. К слову, о свойствах: амортизатор – это гидравлический тормоз пружины (это я цитирую г-на Шульца, инженера Sachs). Его характеристики можно перевести в цифры, сопротивление усилиям сжатия и отбоя измеряются в кг/см². И со временем эти параметры ухудшаются. Так что рекомендации самих производителей амортизаторов - производить замену на пробегах свыше 100 000 км - связаны вовсе не с желанием заработать побольше, а именно с тем, что к этому моменту амортизаторы уже не в состоянии обеспечить безопасность управления. Ещё нет пробоев, и масло не вытекает, но если поставить его (амортизатор) на стенд, то можно увидеть отличие параметров, с потерей до 50%. Впрочем, это всё теория, практика же весьма многолика. Кто-то ездит больше 200 000 км на штатных деталях подвески и радуется, а кому-то приходится влезать в семейный бюджет для ремонта через пару/тройку лет после покупки автомобиля. Случилось подобное и у героя нашего сегодняшнего повествования – Skoda Yeti

  

Не прошло и пяти лет с рождения и только на одометре прорезалась цифра 80 000 км, как появились тревожные симптомы: машину стало "выкидывать" из колеи, тревожно реагировала на неровности, и на левом амортизаторе появились подтёки масла:

 А так как подобные ситуации распространяются на огромное количество моделей VAG на платформе PQ35 (это и GOLF и TIGUAN и много других), рассмотрим процедуру замены амортизаторов в мельчайших подробностях.

Снятие стоек амортизатора

- Пока машина ещё на колёсах, необходимо стронуть центральные болты:

- открыть капот.

Для того, чтобы получить доступ к болтам крепления стоек, необходимо:

- открутить и демонтировать поводки «дворников»:

  

- снять резиновый уплотнитель, аккуратно извлечь пластиковые накладки:

  

Машина не новая, процедура давно и многократно описана на различных ресурсах, и опытные товарищи могут задать вопрос: а зачем такие сложности, если можно просто приподнять пластик?

Отвечаю: девять раз у вас это может получиться без последствий, а на десятой машине пластик может и лопнуть. Нужны риски? Нам – нет, потому и делаем так, как считаем правильным:

- поднимаем машину на подъёмник

  

- откручиваем колёса;

- первым делом необходимо зачистить и залить «жидким ключом» все резьбовые соединения, с которыми предстоит работать. И в первую очередь – те самые верхние болты крепления стоек:

  

Они открыты всем невзгодам отечественных дорог, поэтому очень быстро увеличиваются в размерах из-за прилипшей грязи и образовавшейся ржавчины. Это может создать серьёзные проблемы при демонтаже.

Кроме этих болтов, также зачищаем пальцы стоек стабилизатора, рулевых наконечников и шпильки шаровых опор:

  

- открутить стойки стабилизатора:

  

Для удержания «пальца» внутрь необходимо вставить Torx T25, но зачастую усилие для откручивания гайки превышает крепость толщины стенок. Как печальный результат – необходимость замены стоек. Это надо учитывать ещё до начала работ

- открутить от поворотного кулака кронштейн, который фиксирует тормозной шланг и провод на датчик ABS:

  

- снять разъём с датчика ABS:

  

- открутить суппорт:

  

На версиях, где суппорт прикручивается не к самому поворотному кулаку, а к скобе, откручивать надо именно скобу и снимать её вместе с колодками и суппортом

- суппорт подвесить;

- выкрутить центральный болт:

  

Не спешите сразу вынуть болт, сначала надавите на него, тем самым выдавив ШРУС из ступицы. Если не пойдёт – готовьтесь к боевым действиям

- снять тормозной диск:

  

- открутить гайку рулевого наконечника, извлечь его из посадочного «гнезда» съёмником:

  

Важно! Не повредить пыльник!

- открутить гайки крепления шаровых опор к рычагу:

  

- рычаг – вниз, стойку – наружу:

  

И снова слышу голос из зала: зачем снимать стойку в сборе, если можно извлечь её из поворотного кулака, оставив его на месте?! Типа вот так:

  

Отвечаю: кажущаяся простота может обернуться развалившимся ШРУСом или триподом, оно вам надо? Когда стойка снята целиком, вы не только ограждаете себя от лишним возможных проблем, но и можете более точно оценить состояние других деталей подвески, таких как шарниры и сайлентблоки:

Целесообразно заменить сразу всё, что влияет на работу подвески и ресурс компонентов, сэкономите, как минимум, на процедуре регулировки развал/схождения.

Итак, снизу закончили, и можно приступить к последней фазе демонтажа:

- открутить верхние болты крепления стойки:

  

Тут есть важный нюанс: гайки, в которые вкручены болты, не являются частью опоры. Они в неё вставлены и завальцованы. То есть, если болт не выкручивается, не пытайтесь применить силу. Тут нужны терпение, нежность и забота. Выкручиваете, почувствовали упор, вкрутите обратно, полейте снова «WD-шкой», нежно потрите резьбовую часть щёткой, снова полейте, снова аккуратно выкручивайте… Бывает, что на эти спа-процедуры может уйти до часу времени. Но это ерунда по сравнению с тем, что вас ждёт, если гайка провернётся в опоре

- открутив болты, вынуть стойку:

 

Что нужно для замены, кроме амортизаторов?

  

- комплект пыльников с отбойниками;

- поворотные подшипники;

- крепёж.

Пара нюансов: пусть вас не пугает некоторое различие между штатными и альтернативными отбойниками:

  

Они полностью взаимозаменяемы. И не надо пластиковое кольцо с оригинала (слева) пытаться надеть на заменитель (справа)

Поворотные подшипники:

  

Почему надо менять, если старые ещё работоспособны? На самом деле, если обращаться к статистике, замена подшипников на машинах этой платформы проводится куда чаще, чем замена амортизаторов. То ли ввиду слабой конструкции, то ли из-за плохой влагозащищённости. Так что практичнее менять их превентивно, раз уж стойки снимаются. Есть статистика и по надёжности: дольше всего ходят ROLLAX. Но купить их можно или у официального дилера как оригинальную деталь, или в упаковке таких брендов, как FEBI/SWAG. Остальные же пакуют или FAG (что тоже неплохо, и они ставились в оригинале), или SKF, которые по каким-то причинам живут крайне мало.

Замена амортизаторов

Сначала желательно разъединить стойку и поворотный кулак. Для этого:

- зажимаем стойку в тиски:

  

- открутить гайку, извлечь болт:

  

- раздвинуть струбцину поворотного кулака (это та часть, что обеспечивает фиксацию за счёт сжатия) или специальным ключом, или уж подручными средствами. То есть зубилом:

  

-снять поворотный кулак, отложить в сторону;

- зажать стойку или в специальном станке, или - при отсутствии такового – в тисках, вертикально:

  

- сжать пружину, открутить центральную гайку, снять опору и пружину:

  

- очистить в поворотном кулаке посадочное место:

  

- вставить новый амортизатор до упора, вынуть зубило, вставить болт и затянуть гайку без особого усилия:

  

- установить стойку в тиски, причём зажимать надо не корпус амортизатора, а сам поворотный кулак:

  

- вставить пыльник (защитный чехол) в поворотный подшипник:

  

Из практики: чем жестче чехол, тем надёжнее фиксация. Например, пыльники от KYB такие мягкие, что частенько выпадают после нескольких дней эксплуатации по нашим дорогам

- вставить отбойник в опору, а затем и подшипник с пыльником:

  

При установке пружины на стойку тоже есть нюанс: нижний и верхний витки различаются, и важно не перепутать их местами:

  

- установить верхнюю опору, закрутить центральную гайку. Но не так:

  

Никакого ударного инструмента, только вручную:

 

Установка стойки амортизатора

- опора амортизатора кажется симметричной, и вроде бы нет разницы, как её ориентировать относительно кузова. Но это не так. Если приглядеться, на верхней части имеются стрелки:

  

Стрелки необходимо ориентировать относительно хода движения автомобиля. То есть вперёд и назад, но не поперёк

- завести стойку под крыло, прижать снизу к кузову, наживить болты крепления:

  

- наживить шлицевую часть ШРУСа в ступицу, вставить шпильки шаровой опоры в рычаг:

  

- закрепить стойки стабилизатора, рулевые наконечники;

- очистить поверхность ступицы:

  

- очистить внутреннюю поверхность тормозного диска, надеть и зафиксировать диски на ступице;

- очистить поверхность диска:

  

- надеть суппорт на скобу (в нашем случае это часть поворотного кулака):

  

 Нюанс: «заводить» надо с нижней части и убедиться, что собрано правильно. То есть так:

  

- наживить и затянуть направляющие суппортов:

  

Не мазать смазкой! Только чистить. Затягивать с усилием 30 Nm

- прикрутить скобу фиксатора:

  

- протянуть крепёж динамометрическим ключом:

  

- гайки шаровой опоры - 100 Nm, ставить новые;

- гайки рулевых наконечников – 20Nm+90°, также положено ставить новые;

- гайка болта крепления амортизатора – 70Nm + 90° (кончик винта должен быть направлен в сторону движения);

- вставить центральный болт и затянуть насколько возможно, но без фанатизма;

- прикрутить колёса, поставить машину на землю;

- протянуть колёсные и ступичные болты:

  

Колёсные болты – 120 Nm; центральный болт – 70Nm + 90°;

- затянуть болты крепления опор:

  

- собрать подкапотный пластик:

Предварительно очистить направляющие, в которых фиксируется «жабо» и продуть сжатым воздухом

  

- прикрутить поводки «дворников»;

- нажать несколько раз педаль тормоза.

И последняя, обязательная процедура – регулировка параметров развал/схождения:

А вот, собственно, и всё😊

Для любителей визуализации попробовали сделать и короткую видео версию:

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ АМОРТИЗАТОРОВ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис