Каталог запчастей Каталоги по VIN Акции Оптовый отдел

#РЕМОНТ В ДЕТАЛЯХ

Продолжаю вносить свои 5 копеек в копилку ваших знаний :-)

Мотор 1.4 CAXA ставился на большое количество автомобилей концерна VAG, и большинство из них с механической трансмиссией. Замена сцепления, к сожалению, не такая уж редкая работа. Особенно когда владельца ещё в автошколе приучили не убирать левую ногу с педали. Сегодняшний «пациент» - яркое тому доказательство. Знакомьтесь:

VW Scirocco

Угадаете пробег? Подсказываю: сцепление на этом автомобиле будет меняться второй раз. Ваши версии? Вот правильный ответ:

Пробег не скручен, владелец – первый и единственный. И он подтвердил мою версию с левой ногой: действительно, есть такая привычка. И сегодня за неё очередная расплата.

Симптомы неисправного сцепления

Это может быть пробуксовка, неприятный запах при трогании, затруднённое включение передач, включение с хрустом, чрезмерно низкое или высокое положение педали, при котором автомобиль начинает движение. Далеко не для каждого из этих пунктов необходимо менять сам пакет сцепления, иногда виноваты кулиса или система выжима. Но в нашем случае всё очевидно: обороты растут, а скорость – нет.

У меня, как обычно, нет задачи составить подробный мануал с поэтапным описанием действий. Я искренне считаю, что эту работу должны выполнять профессионалы. Однако далеко не все, кто работает в автосервисе, могут таковыми считаться. И я постараюсь подсказать вам пару нюансов, которые позволят определить квалификацию исполнителя и тем самым избежать пустой траты денег и времени.


ЧТОБЫ СЦЕПЛЕНИЕ ЦЕПЛЯЛО. ТЕОРИЯ

Снятие коробки передач

Несмотря на кажущуюся наполненность подкапотного пространства, для доступа к стыку двигателя и коробки достаточно демонтировать корпус воздушного фильтра, аккумулятор и аккумуляторную полку.

  

И сразу внимание на кулису.

 

Надо проверить состояние тросов и наконечников.

  

Нередко резиновый демпфер рвётся, что приводит к ощущениям, что передача «не там, где надо».

  

Те, кто уже боролся с этой неприятностью, могли отметить «эволюцию» резиновой части.

То есть ВАГ таким образом косвенно признал неудачность первой версии.

Как бы там ни было, рекомендую извлечь все элементы кулисы, которые присутствуют непосредственно на механизме выбора передач.

Это позволит, во-первых, точно оценить их состояние, во-вторых, уменьшит количество выступающих элементов, которые могут пострадать при извлечении коробки или сами могут повредить что-нибудь другое. И проконтролируйте, чтобы механик случайно не сломал пластиковый фиксатор. Я, во всяком случае, ломал парочку в начале практики:-)

Следующим шагом следует открутить от корпуса коробки рабочий цилиндр сцепления и заглянуть под резиновый чехол.

Там должно быть чисто и сухо.

На что смотреть снизу?

Естественно, на наличие подтёков масла.

Масло на стыке блока и коробки может предупреждать о предстоящих тратах. Скорее всего, потребуется замена или заднего сальника коленчатого вала, или уплотнения первичного вала самой коробки

Масло вокруг фланцев приводов говорит о том, что их уплотнения уже не справляются со своей работой

Но не всегда подобная картина – приговор или диагноз. Есть такое понятие: «масляное запотевание». Если поверхность потемнела, но нет следов подтекания, нет капель масла, нет «дорожек» на потемневшей области, то менять уплотнение не обязательно. Но крайне желательно проверить уровень масла в коробке передач.

Для доступа к нижней части КПП и облегчения демонтажа необходимо снять левый локер.

Не отогнуть переднюю часть, а именно снять целиком. Целее будет.

Откручивая нижнюю опору, необходимо уделить внимание её резиновым компонентам.

Подвесив агрегат, можно откручивать верхнюю опору и кронштейн. И сразу – внимание состоянию резьбы:

Это – не нормально. Нормально – так:

Возьмусь предположить, что при первой замене не озадачились заменой болтов и вряд ли использовали динамометрический ключ.

Все болты откручены, приводы сняты, можно звать помощника и вынимать коробку.

Не удивляйтесь, если после замены сцепления у вас вдруг начнутся проблемы в других областях. Например, появится ошибка по лямбде или пропадут показания с каких-нибудь датчиков. А всё дело в том, что в подкапотном пространстве много проводов, которые легко повредить, если не предохраниться заранее.

Коробка снята, что видно?

Ну, в первую очередь, естественно, корзина сцепления.

Лепестки-то все на месте, но по их положению очевидно, что диск сильно изношен. И вот вам подтверждение:

Отсутствуют газоотводные канавки, которые ошибочно принимают за индикаторы износа, и по рабочей поверхности корзины видно, что сцепление буксовало. Видите пятна и цвета побежалости? Это они самые, симптомы. Значит, куда надо обратить внимание в следующую очередь? Правильно, на маховик:

На нём точно такие же следы. Но не это опасно. А то, что появились трещины.

В нашем случае владелец авто всё видел своими глазами

И принял правильное решение – замена.

Открутив маховик, первым делом проверяем состояние заднего сальника коленчатого вала.

Он сухой. Оригинал. Так откуда следы на стыке блока и коробки? Может, это сальник первичного вала? Откручиваем направляющую втулку.

И тут сухо. Разгадка прозвучала из уст владельца авто: ему уже меняли сцепление, заменили и текущий сальник. Но не потрудились отмыть старые следы…

Кстати, о направляющей втулке выжимного подшипника.

Коробка передач, установленная на этом и подобных автомобилях, имеет родственников в далёких 80/90-х годах прошлого века. На Пассатах 3-го поколения стоял их первый прототип, 02A. Моторы были попроще и послабее. А вот втулка – в два раза больше. И менять её приходилось крайне редко. Сейчас же это – расходник.

Втулка, подшипник и вилка - теперь единая деталь, с одни оригинальным номером

Прикручивать её к коробке необходимо со строго регламентированным усилием.

И ни в коем случае не наносить на рабочую поверхность смазку! Её роль давно выполняет материал, из которого сделана внутренняя обойма подшипника.

Обратная сборка

Готовимся к установке. Необходимо обезжирить рабочие поверхности маховика и корзины сцепления. Приготовить оправку, центрующую диск сцепления.

Маховик надо прикручивать к коленвалу новыми болтами. Если же вы относитесь к тем, кто считает этот пункт лишней тратой денег, то именно вы наш любимый потенциальный клиент :-)

ОК, нанесите хотя бы блокиратор резьбы и затягивайте в последовательности строго по мануалу.

60 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)

Последовательность закручивания болтов важна и для крепления корзины сцепления:

И не только последовательность, но и усилие.

Винт M 6 — 13 Нм, винт M 7 — 20 Нм

Надеюсь, вы помните общие наставления по установке сцеплений? Если лень читать, напомню: необходимо нанести смазку на шлицы диска сцепления, но делать это надо правильно!

А ещё важно установить диск к маховику «правильной» стороной. Для очевидности на ступицу даже нанесена подсказка:

Нюансы при сборке

Можно сказать просто: соберите в обратной последовательности. Но я бы хотел привлечь ваше внимание к паре обязательных пунктов.

Обязательно надо затягивать болты крепления опоры и кронштейна опоры КПП динамометрическим ключом.

Болты должны быть новыми и без какой-либо смазки!

То же самое относится и к болтам нижней опоры:

Как видите, мы-то отмыли старые следы подтекания масла:-)

Не прошло и половины дня, и автомобиль готов.


ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ (РАБОТА) ОБОШЛАСЬ ВЛАДЕЛЬЦУ SCIROCCO В 8230р.

СЦЕПЛЕНИЕ (ДИСК, КОРЗИНА, НАПРАВЛЯЮЩАЯ С ПОДШИПНИКОМ И ВИЛКОЙ, Б/У МАХОВИК) – 17950р

Готов проехать очередные 60/80 000 км, если владелец не найдёт в себе силы побороть вредную привычку, конечно:-)

Чего я и вам желаю:-)

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ СЦЕПЛЕНИЯ


Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.