Каталог запчастей Каталоги по VIN Акции Оптовый отдел

И снова здравствуйте. Сегодня на повестке дня НЮАНСЫ и ДЕТАЛИ, о которых желательно знать при работе с приводом ГРМ. Для примера возьмём мотор объёмом 1.6 литра, AKL/BSE/BSF и подобные, который устанавливался на VW Golf и все однобазники, начиная с 4-го поколения, ставился и на 5 и на 6, про 7 пока не знаю:-). Не буду создавать новую инструкцию, их полно в интернете, и весьма подробных. Но передо мной стоит задача не столько научить вас проводить эту работу самостоятельно, сколько показать, как важно смотреть по сторонам, а значит, обладать достаточной квалификацией, чтобы правильно оценивать увиденное.

Проверка состояния ремня ГРМ

Что является поводом для замены приводного ремня? Естественно - его пробег, в первую очередь. Есть расчетный ресурс, заложенный заводом, и не стоит рисковать, чтобы узнать, какой заложен процент прочности (он не превышает 10%, это официальная информация). Надо помнить, что любые отклонения от идеальных условий эксплуатации узла ГРМ могут повлиять на его долговечность. Это попадание на ремень и ролики различных технических жидкостей, посторонних предметов, перегрев, и... неправильная установка! Именно поэтому регламентируется регулярная проверка состояния.




Переходим к примерам:




Очевидных пятен масла нет, как и прочих видимых повреждений ремня за исключением поперечных полос которые свидетельствуют об избыточном натяжении. Чаще всего это является следствием... слишком высокой квалификации человека, который производил предыдущую замену :) И его наплевательском отношении к чужой технике. Объясняю: основное требование к процессу регулировки натяжения ремня - агрегат должен быть полностью остывшим




На обсуждаемом моторе, при наличии навыков и инструмента, снять старые ремень и ролики, поставить новые и приступить к натяжению можно за час. За это время двигатель не успевает как следует остыть, а ждать не каждый сервис может себе позволить. И вот результат…

Масло течет

Теперь посмотрим на мотор снизу




Очевидна течь масла, есть большая вероятность, что попадает и на ремень. Приступаем к работам. Сняли нижнюю часть кожуха




В данном случае повезло - рабочая область ремня не залита маслом, и не видны подтёки с уплотнения на коленчатом валу. Повезло. Однако если придётся менять передний сальник, вот вам несколько важных моментов:

- для откручивания и затягивания центрального болта нельзя использовать пневматический инструмент, нельзя фиксировать коленвал иначе, кроме как с помощью фиксатора, прикручивающегося непосредственно к шестерне




Предвижу комментарии типа "а мы откручивали пневматикой" или "удерживали за венчик маховика монтировкой, и всё ОК". Ну да, может повезти. А может, и нет. Есть риск повредить как саму шестерню, так и торец коленвала. Прецеденты случались, и не так уж и редко.

- в большинстве современных моторов устанавливаются манжетные уплотнения и ПТЭФ (проще говоря - пластиковые, не резиновые). Отличительный признак - внутри нет кольцевой пружины. Особенности установки:

- применять специальную оправку,

- рабочую кромку НЕЛЬЗЯ смазывать,

- после установки нельзя запускать мотор от 2-х до 4-х часов (читайте инструкцию к сальнику).

Антифриз течет

Поднимаем взгляд выше




Обратите внимание: на корпусе помпы видны следы антифриза. Но за пределами кожуха их нет. Происходит это потому, что на горячем моторе антифриз испаряется быстрее, чем успевает далеко убежать. Вывод? Не все неисправности видны при поверхностном осмотре. Но постепенное понижение уровня в расширительном бачке - уже повод искать места утечек более тщательно. Если виновата помпа, то, как говорится, "возможны варианты". Течь уплотнения помпы сама по себе - неисправность. Попадающий на ремень антифриз повышает вероятность обрыва. Но также помпа может потечь из-за люфта в подшипнике, а это ещё больший риск, ведь ослабевает натяжение ремня.

В данной машине помпа уже менялась, и резинка её была густо обмазана герметиком




Как видите - не помогло:-) На самом деле, если вы устанавливаете не оригинальную помпу, то настоятельно рекомендую немного увеличить бюджет и купить оригинальное уплотнение. И тогда никакие герметики не потребуются.

Ищем причину утечки масла

Продолжаем разбирать. Мотор весь в масле, уже сложно точно определить первоисточник. Самое правильное решение - отмыть мотор и наблюдать, откуда появятся свежие следы. Но если обращаться к механикам, которые знают марку, они с большой вероятностью назовут "слабое место", присущее этому мотору. И в данном случае это прокладка клапанной крышки




Важное требование к любому механику - уметь различать причину и следствие. Безусловно, прокладка на этих моторах со временем теряет эластичность и перестаёт как следует уплотнять. Но также нельзя исключать версии, что масло выдавливает из-за забитой системы вентиляции картерных газов. Например, из-за эмульсии




Поэтому важно отмыть и эмульсию, и все отложения




Обязательно проверить другие уплотнения. Для чистоты эксперимента не лениться и разобрать как можно больше. Вот вам пример: слева - поверхность головки блока, пока тыльная сторона кожуха ГРМ прикручена к блоку, и при снятом кожухе - справа.




Только при снятой становится очевидно, что течёт не только прокладка клапанной крышки, но и сальник распредвала. Естественно, менять.

На моторах BSF, BSE и подобных для замены прокладки клапанной крышки приходится снимать впускной коллектор,




можно только верхнюю половину, можно целиком, но, в любом варианте, необходимо обязательно заменить все уплотнения и сделать это качественно, чтобы не возникло подсоса воздуха, и чтобы не возникла ситуация, когда после замены ремня ГРМ появляются претензии к работе мотора на оборотах холостого хода.

Устранив причину подтекания масла, обязательно отмыть и старые следы до установки новых ремня и роликов.




Можно приступать к сборке. Главный помощник - динамометрический ключ. Даже болты крепления помпы нужно затягивать с определённым усилием, 15Nm, ни больше ни меньше.




Установка ремня

Помните, основа ремня ГРМ - это стекловолокно. Благодаря ему он: а) выдерживает большую нагрузку и б) не растягивается. Но если новый ремень вывернуть и сложить в маленькую петлю, стекловолокно может лопнуть, и ваш ремень порвётся, не пробегав положенные километры. Поэтому даже на самом ремне написано "не перегибать"




Кстати, тут ещё указывается и дата производства. Срок хранения у разных производителей разных, но, в среднем, это от 5-ти до 8-ми лет. Contitech пишет на коробках "установить до...". На самом деле эту информацию, как и то, подходит ли данный ремень или набор к данному мотору, нужно проверять ещё в самом начале, до разборки:-)

Возвращаемся к машине. Устанавливаем помпу, ролик (ролики), ремень. В поголовном большинстве современных моторов ролики-натяжители имеют стрелочный индикатор, а также фиксатор положения.




Ремень на шестерни должен надеваться усилием пальцев, нельзя помогать каким-либо инструментом. Натяжение производится путём поворота эксцентрика ролика против часовой стрелки. Важный момент: сначала нужно добиться "перенатяжения" ремня, то есть чтобы стрелка индикатора оказалась несколько выше риски, затем ослабить натяжение и сделать это ещё раз пять, чтобы ремень "сел" на зубья шестерёнок. Отпустить натяжение и снова подвести стрелку индикатора к ответной части




Затянуть гайку с усилием 20Nm. Это немного! Тянуть "с запасом" опасно тем, что шпильку ролика обломает или вытянет из головки блока!

Провернуть коленвал на несколько оборотов и снова выставить ВМТ. Причём важно стараться это делать плавно, без рывков. Убедившись, что метки совпадают и натяжение отрегулировано правильно, можно приступать к обратной сборке.

Я обычно сразу заливаю антифриз в систему, чтобы, если вдруг появится течь из-под уплотнения помпы, обнаружить её до того, как все болты и гайки будут прикручены.

Рекомендации по замене болтов, которые вкручиваются в алюминий, обычно все игнорируют. Зря, конечно, это, некоторым образом, лотерея - может выпасть и "зеро":-). Не игнорируйте хотя бы момент, с которым нужно эти болты прикручивать.




Ну и последняя операция, после запуска мотора (до прикручивания защиты) - это визуальный осмотр на предмет выявления течи, будь то масло или антифриз





Валерий Анатольевич

Механик СТО ЕвроАвто