Каталог запчастей Каталоги по VIN Акции
Автосервис
Расчет стоимости работ Мойка, полировка, химчистка Шиномонтаж Установка Webasto Дизель-диагностика Ремонт АКПП Отзывы
Сеть СТО EuroAuto на карте
Корпоративный отдел
Оптовый отдел

Симптомы “болезни” тормозов

Казалось бы, барабанные тормозные механизмы – атавизм прошлого века. Тем не менее, большинство современных автомобилей эконом-класса в первичной комплектации оснащается именно ими. И снова я рискну потревожить ваше внимание, традиционно не создавая инструкцию по ремонту, но акцентируя внимание на моих любимых «нюансах и мелочах», которые крайне желательно знать при работе с такой важной системой, как тормозная.



Во-первых, надо понимать, что по эффективности торможения барабанные тормоза могут не уступать дисковым. Но – уступают. В основном из-за того, что она, эффективность, сильно зависит от степени износа составляющих. Увеличение диаметра барабана, стёртые накладки, уставшие пружинки, текущие цилиндры – всё влияет на оперативность отклика на нажатие педали тормоза и динамику затормаживания. В то время как в дисковых тормозах колодки постоянно прижаты к диску.

Во-вторых, надо помнить, что при ухудшении работы заднего контура нагрузка на передний увеличивается. И зачастую в повышенном износе именно передних колодок, искривлении дисков, очевидном перегреве виноват неработающий «зад».

К очевидным симптомам того, что пора делать ревизию задних тормозов, я бы назвал следующие:

  • увеличившийся свободный ход педали тормоза
  • большой ход рычага стояночного тормоза
  • низкая эффективность «ручника»
  • скрип или писк в задней части при нажатии и отпускания педали тормоза даже на неподвижной машине

Ещё лучше взять за правило с некоторой периодичностью снимать барабаны и проводить ревизию.

Диагностика на подъёмнике

Пока я обдумывал в голове этот текст, на соседний подъёмник заехал один из представителей рода барабаноносящих, Skoda Octavia, с жалобами как раз на эффективность работы тормозов.




Что характерно, владелец сначала сам пытался разобраться, и даже снимал правый барабан




Не увидел, естественно, никакого криминала, и собрал обратно. Потеряв при этом каким-то образом «солдатики». А «естественно» потому что не знал, на что смотреть, и как это «что-то» должно выглядеть в исправном варианте. А вы видите?:-)

Рассказываю (с умным видом взяв в руки указку и поправив на носу очки): колодки в данном механизме разводятся сверху, поршеньками рабочего цилиндра, снизу жесткий упор. Первым делом можно сравнить износ фрикционных накладок на самих колодках, в верхней и нижней части




Если разница очевидна, значит имеет место быть износ барабана. Кстати, вот и он:




Как по вашему, есть износ? Обычно народ проверяет пальцем, и чаще всего результат таких измерений положительный. То есть считается, что «барабан ещё как новый». На самом деле допустимый износ – всего 1 миллиметр. На диаметр! То есть если диаметр нового барабана для данного автомобиля 230 мм, то имеющий 231.5 уже требует замены. И лучше вместо пальца использовать специальный инструмент.

Да, он может выглядеть ровным и красивым, но напоминаю то, с чего начинал: при малейшем износе падает эффективность торможения. Второй признак износа – положение рычага, к которому крепится трос стояночного тормоза




Рычаг далеко от колодки, возвратная пружинка почти сжата. Правда тут есть ещё возможный вариант, что неисправен сам трос. Проверить легко: с помощью отвёртки отодвинуть рычаг в сторону колодки.

Если говорить об автомобилях концерна VAG, то в них механизм компенсации износа выполнен с помощью некоего клинышка. И если вы легко сняли барабан, не совершая никаких специальных манипуляций по сведению колодок, и видите клинышек в таком вот положении:




То можете не сомневаться, барабаны требуют замены.

В автомобиле, который любезно изнашивал себя для большей наглядности, тормозные механизмы, безусловно, требуют ремонта. Поэтому разбираем их, и это позволяет нам «потрогать» каждый элемент. Например, заглянуть под пыльники рабочего цилиндра




Зачастую внутри можно обнаружить следы подтекания жидкости. А иногда – и снаружи


Снимаем колодки

Если для вас это процедура проводится впервые, рекомендую сфотографировать первоначальную схему сборки, с пружинками при сборке можно весело провести время.




На время откладываем их в сторону и возвращаемся к машине. Проверяем ещё раз состояние тросов. Они должны легко утапливаться в рубашку усилием руки и полностью возвращаться под усилием пружины. Есть сомнения? Не поленитесь отсоединить троса от рычага




И потяните трос на себя. Двигается тяжело – замена.

Скрип при нажатии и отпускании педали тормоза обычно связан с износом поверхностей на опорном щите, по которым двигаются колодки. Но в Шкодах тут предусмотрены пластиковые клипсы, и это сменный элемент.




Возвращаемся к колодкам и комплектующим. Распорная планка и клин механизма саморазведения.




Небольшой износ в тех местах, куда упираются колодки, приводит к увеличению зазора между колодками и барабанами даже при установке новых деталей.

Клинышек механизма саморазведения очень важен для корректной работы тормозов. Точнее важны рёбрышки на боковых поверхностях. Клин находится между двух пружин, одна тянет вниз и опускает его, когда колодки расходятся при торможении, вторая сводит колодки при отпускании педали. И если рёбрышки стёрты или съедены коррозией, вторая пружина будет выдавливать клин вверх. Как результат, колодки будут всё время полностью сведены, зазор между ними и барабанами - максимальный.

Кстати, о пружинках




Со временем они теряют эффективность и могут провоцировать некорректную работу тормозов. Мало где об этом упоминается, но рекомендуется их менять раз в два года.

Итак, пользуясь сделанными ранее фотографиями,


Cобираем колодки

Важно правильно собрать не только пружинки, но и установить клин «пупырышкой» наружу.




Обращаю на это внимание только потому, что частенько ставят наоборот.

Вариант с клинышком не единственный, не менее часто встречается и вот такая конструкция:




На мой взгляд, очевидно, что коррозия и тут будет влиять на работу механизма.

Перед обратным монтажом необходимо очистить поверхность ступицы от грязи и ржавчины




Затем удалить всю грязь с опорного щита.




Помним о технике безопасности! Не вдыхайте то, что будете счищать, это вредно для здоровья.

Установив и закрепив колодки, необходимо поднять клин максимально вверх, а троса ручника, если менялись, пока не затягивать, и надеть новый (ну или старый, но в допуске) барабан.

Затем необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, и только потом приступать к регулировке тросов стояночного тормоза.

Пока все компоненты новые, положение рычага меняться не будет, даже по мере износа колодок и барабана. А вот когда он станет подниматься выше….значит, пора снова перечитывать эту статью:)


Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто.