Каталог запчастей Каталоги по VIN Акции Оптовый отдел

ЕГЭ по тормозам: сравним знания?

Казалось бы – что может быть проще замены тормозных колодок и дисков? Но даже в такой простой операции есть множество важных «мелочей», которые нужно знать, или обладать определённым опытом. Но давайте я не буду учить вас жизни, вы не будете посылать меня куда бы то ни было, а просто вместе посмотрим на картинки и подписи к ним. Дальше уже сами решайте, одинаково мы с вами думаем, или нет :-)

Пациент на подъёмнике – Шкода Октавия. Одна из самых распространённых в Санкт-Петербурге машин.



Пристальный осмотр

На первый взгляд спереди проблем особых не наблюдается.




И даже если взглянуть чуть ближе.




Что является поводом для замены дисков? Неравномерная рабочая поверхность, следы перегрева, трещины, жалобы на вибрацию, превышение допустимого износа. Ничего из перечисленного не видите? А так?

Ничего из перечисленного не видите? А так?




Да, это внутренняя сторона диска, скрытая от глаз, когда машина стоит на колёсах, и даже когда просто колесо снято. И это лишний раз подтверждает, что контрольный осмотр – это ещё не диагностика. А что с колодками?




Ну да, риски есть, но не критичные. Следов выкрашивания (как следствие перегрева) тоже вроде бы не наблюдаются. Всё нормально? А если так посмотреть?




Налицо неравномерный износ, согласны? А значит есть повод заняться ремонтом.

Причины неравномерного износа

Ну, с дисками всё ясно. Почему износ неравномерный? Тормозной механизм не зря называют ещё «плавающей скобой». Прошу прощения, если всё написанное дальше кому-то покажется банальщиной и прописными истинами, но я должен их озвучить, для полноты картины )

При нажатии на педаль тормоза жидкость под давлением выталкивает поршень из корпуса суппорта. Но он давит только на одну колодку, а что прижимает вторую? Это делает ответная часть суппорта, за счёт смещения на направляющих. Соответственно, если колодки изнашиваются неравномерно, значит затруднено перемещение или поршня, или суппорта на направляющих.

Банальная истина №2: колодки прижимаются за счёт давления, а вот пружин, отводящих их от диска при отпускании педали – не существует. Микрозазор появляется за счёт свободы перемещения суппорта под собственным весом, и возврат поршня за счёт эластичности манжеты (спорный вопрос, скажете вы, но давайте попробуем обойтись без споров : )). И если эти возвратные движения чем-либо затруднены, на выходе мы получим…всё ту же неравномерность износа.

Приступаем к разборке

От теории переходим к практике. С картинками то оно всё нагляднее, да?

Снимаю заглушки, откручиваю направляющие.




Снимаю суппорт, подвешиваю.




Первый осмотр до того, как утапливать поршень в корпус, проверяю состояние пыльника.

Стоит очистить пыльник поршня и заглянуть внутрь до утапливания, иначе может быть поздно! Зачастую поршень ещё живой, а вот смазка умерла. Если при утапливании поршня её загнать в задор между пыльником и поршнем, то вычистить её будет крайне проблемно…




Но даже если он целый, стоит аккуратно приподнять и оценить состояние поверхности и чистоту поршня.




Для примера:


фото из архива


Так же возможен вариант, что поршень-то в нормальном состоянии, а смазка высохла. И тогда при утапливании её загонит в зазор между пыльником и поршнем, что приведёт к заклиниванию.

Если тут всё хорошо, значит что? Значит ищем беду в направляющих.

Изучение направляющих




Сколько видим проблем?:-) Я – две. Грязь на поверхности – это суровые условия эксплуатации в Питере. А также зачастую свидетельствует о нанесении смазки при предыдущем обслуживании. Для этой конструкции суппорта смазка на направляющих – зло. В мануале по замене колодок от ATE напрямую запрещена их смазка!

Опустим фактор влияния смазки на резину, некоторые вполне себе нейтральны, не спорю.

Небольшой секрет, о котором узнал на техническом обучении от АТЕ, который они проводили в нашем учебном центре: резиновый чехол также выполняет роль возвратной пружины. И если нанести смазку, станет работать «не так, как рассчитано». Другая сторона – когда направляющая в чехле перемещается очень плотно. Это может быть следствием как грязи (в том числе прилипшей к смазке), так и образование ржавчины в том «колодце», куда вставляется резиновый чехол




Я проверяю так: очищаю направляющую от грязи, очищаю посадочное место в резиновой втулке от грязи и смазки (если была), вставляю направляющую и утапливаю. Должна перемещаться под усилием пальца. Если застревает, вынимаю резиновый чехол и прочищаю посадочное место. Не напильником, а проволочной щеткой-кисточкой или наждачкой мелкой на оправке.

Перед установкой втулки направляющей посадочное стоит смазать.

И мой совет: втулки только ATE! Никаких заменителей, если хотите гарантированного результата.

Грязь на скобах также затрудняет перемещение колодок.



Ещё одна проблема

Помните, я писал про то, что вижу две проблемы? И вот вторая -





Раньше писали, мол, криворукие слесаря виноваты :-) Сейчас вроде уже многие автовладельцы и сами ненароком выкручивают направляющую вместе с резьбой, не прикладывая при этом никаких усилий. На мой взгляд, виной тому излишне мягкий материал поворотного кулака. Способов решения этой проблемы существует несколько, я, например, ставлю направляющие ремонтного размера, которые есть у нас всегда в наличии. Резьба нарезается с 9 на 10.



Правильная сборка

Для нормальной работы тормозов необходимо соблюдать несколько правил при сборке. Первым делом тщательно очистить посадочное место на ступице.



Очистить скобы.





Новые диски перед установкой очищаю от консервирующей смазки.



Впрочем, уже многие производители диски красят, и они сразу готовы к установке.

Монтажный болтик. Маленькая деталь, но очень важная. Когда устанавливаете новый диск на чистую ступицу, его наличие не так уж и важно. Зато потом, без него, при каждом снятии колеса рискуете получить неприятные бонусы в виде вибрации. Фишка в том, что ездим мы далеко не по стерильным дорогам, и на внутренней части ступицы диска накапливается много грязи,которая при отсутствии упоминаемого болтика легко попадёт между диском и ступицей.





Так что рекомендую убедиться, что болтик этот монтажный легко вкручивается до конца, плотно прижимая диск к ступице. В противном случае не поленитесь прогнать резьбу метчиком.

Обязательно почистить суппорт в месте прилегания внешней колодки, а так же в месте, где прикасаются уши внутренней! Затем вставляю колодки в суппорт.

кто заметит небольшой косяк? :-)


Призами за правильный ответ обеспечить не могу, поэтому рассказываю сам: случайно заляпал рабочую часть колодки жирным пальцем :-(

Тонкие моменты

Вроде бы не стоит предупреждать, что колодки разные, внутренняя и наружная различаются. Но находятся умельцы, которые проявляют настойчивость и путают их местами. Вопрос о нанесении смазки очень тонкий и спорный, не хотелось бы разжигать очередные споры. Например в ELSA вообще нет ни слова в разделе замены колодок. Лично я наношу небольшое количество TRW PFG110 на пятна контакта на самих колодках.



Устанавливаю суппорт. Обратите внимание как надо заводить суппорт, на примере FSIII, начинать с нижней части.





И руками наживляю направляющие. Попасть «мимо резьбы» очень легко. Важно вовремя почувствовать это. И важен момент, с которым затягивать. Мог бы похвастаться, что за много лет практики набил руку. Но на самом деле предпочитаю довериться динамометрическому ключу.

30Nm


Не забыть вставить заглушки.

Прикрутив колёса и опустив машину на землю, первым делом нажимаю на педаль тормоза. В молодости, бывало, сразу ехать пытался ;-)



Советы напоследок

И ещё немного, не в русле описании конкретного описания замены дисков и колодок, но по теме:

- если планируется замена всех колодок, перед началом работ открыть крышку бачка на ГТЦ и откачать некоторое количество жидкости. По окончании, после нажатия на педаль, добившись прижатия колодок к дискам, проверить уровень и при необходимости долить.

- снятое колесо – хороший повод провести визуальную ревизию всего, что доступно глазу, независимо от того, что запланировали делать. Например, проверить состояние тормозных шлангов



Обязательно довести до клиента, что очень важно прикатывать колодки к дискам. Первые 200 км избегать сильного нажатия на педаль тормоза. И нужно это самому владельцу, чтобы избежать неприятностей, начиная со скрипа и прочих шумов, и заканчивая низкой эффективностью тормозов.

Не вычитали ничего нового для себя? Тогда можете смело экономить на поездке в автосервис :-) Но на мой взгляд тормоза – этот тот раздел безопасности, на котором не стоит экономить.



Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто


^ Наверх